why皇后

6.龍達（Ronda）－鬥牛之父的故鄉 

到達山上小鎮龍達之前，搖搖擺擺看不見何處是盡頭的山路，明明是山路又單向通車，公車司機以嚇死人不償命的速度飛車疾行，不想客死異鄉的我們，一度懊悔為何安排這個景點（心裡已經在盤算，要是滾下山去，衣服夠暖嗎？身上的零食可以撐過寒冷的冬夜嗎？）公車上只剩我和G兩個乘客，算了！不知還有多久的山路，就算凍死前，也必須有充足的精神思考這一生必須感謝誰，越想越怕、乾脆睡覺(依然符合我走到哪睡到哪的睡眠模式)。萬劫歸來抵達龍達，華燈初上的小鎮風情使我完全著迷，旅途疲憊也有了代價。

龍達城被瓜達雷敏河切成兩半，形成深達100公尺斷崖的特殊地形，站在路邊買紀念品時，其實正站在斷崖上呢！繞過鬥牛之父Romero的銅像，我進入建於1785年全西班牙最早、足足可容納5000人的鬥牛場，有人說鬥牛是場精湛的藝術，故對於純種牛隻的養殖、鬥牛儀式與服裝動作等無不講究，在挑戰與馴服裡感受生命的美好和莊嚴，永生黯淡不如創造瞬時璀璨；但也有人不認同追求藝術之美卻需要付出生命的代價，人類有時太過自我，無知地自命上帝，我則認為生命的應該有它自然的出路，若是生命的起源是為了滿足人類粗暴的屠殺意識，藝術中的血腥將只是血腥的藝術。您認為呢？ 
◆被河切成兩半這斷崖上的城鎮非常熱鬧！

◆走在大街上感受不出任何異樣，但是從旁邊仔細一瞧，好像突然有種走在鋼索上的暈眩...

◆在民宿的頂樓欣賞親切迷人的龍達小鎮～

◆在西班牙住了多間過客式冰冷的飯店或旅館，龍達這間民宿是唯一令人感到溫馨且印象深刻。環境幽雅房間數不多、主人與客人保持不遠不近的適度距離，完全是理想中的住宿條件！

◆自助式吧台
桶裝啤酒、新鮮榨果汁、紅酒、現烤麵包想吃什麼統統自己來～（有個鬥牛的抱枕，很可愛！）

◆鬥牛場的階梯，細緻到磁磚也有鬥牛圖案。


◆將牛隻分組，隨時準備上場！

◆死亡之門（我自己為它命名的）
鬥牛之穿過這到最後的門衝向場中，自己的性命便昇華成為藝術犧牲的掌聲。


◆進入鬥牛場囉！

◆1785年全西班牙最早、足足可容納5000人的鬥牛場。

7.巴塞隆納（Barcelona）－建築鬼才高第的露天美術館

說巴塞隆納是高第(Gaudi)的露天美術館真是一點也不為過，很難想像一座如聖家堂﹝Thmplo de la Sagrada Familia﹞的教堂，莊嚴聖潔的殿堂中亦妝點許多自然元素（花鳥、水果、樹、蝸牛、烏龜等），彷彿告訴你上帝就在生活周遭的大自然中，雖然聖家堂距離完工可能還要再100年，但是世人仍耐心地靜靜等候，那怕或許這輩子看不到它完工。

你無法忽視高第的設計才華，因為很難再有第二個人像高第一樣，為一座城市注入豐富的生命！
如奎爾公園、巴特婁之家、米拉之家等帶有童趣、或是加入你想都想不到的創意，勾起自己忘卻已久的兒時天馬行空幻想方式，大人的心中，其實仍然住著一個酷愛玩耍又調皮小孩。畢卡索、達利、高第等藝術大師，都是西班牙人的驕傲，此行當然也造訪了達利美術館，從看到美術館外觀紅色的牆面上一個個牛角麵包、與上方的許多的大雞蛋開始，無疑是告訴來賓準備接好更令人噴飯的創意！這些大師帶給我們的藝術之旅，妙極了！  
(以下內容為轉載自漢世界)
巴塞隆納在國際之所以有著傲視群雄的地位，高第功不可沒。他的一生完全奉獻給巴塞隆納，他所設計的建築、公園賦予巴塞隆納如詩如幻的城市風情，也被聯合國教科文組織列為世界遺產。
對於西班牙人而言，其建築的永恆價值並不在於建築的形式，而是呈現西班牙獨特的民族色彩。1852年高第出生於加泰隆尼亞南方雷烏斯的一個銅匠家庭。他在1874年考進巴塞隆納的建築學校，求學期間曾在幾位建築師手下工作，一年後進入Jose Fontsere Mestres的建築事務所實習，其間曾參與城堡公園的工程，在工地豐富的實務經驗讓他獲益良多，1878年一畢業，便接下市政府的委託，設計皇家廣場的街燈。同年並以商店櫥窗設計代表西班牙在巴黎萬國博覽會參展，從此展露頭角，也因此結識了紡織業鉅子尤塞比‧奎爾(Eusebi Guell，1848~1918)。1878年對高第來說是豐收的一年，更稱得上是人生的轉捩點。高第才華深獲奎爾的賞識，二人自此開始長達四十年的友誼。

看重高第建築功力的不只奎爾一人，除了著名的巴特婁之家和米拉之家，文森之家、聖德蕾沙學院、卡爾貝宮、菲耶拉斯宮都為巴塞隆納市容增添了色彩。手邊委託案源源不絕的高第，早在1883年便接替法朗塞斯克‧維拉(Francesc P. Villar)，負責一年前已開始的聖家堂(Sagrada Familia)工程。自1914年以後，虔誠信仰天主教的他，更全心全力投入聖家堂的興建，甚至連家都不回，就住在工地裡，過著節衣縮食的簡樸生活。
據說穿著破破爛爛的高第，常被人誤以為是乞丐而施予金錢。他會把丟在地上的錢一一揀起，全數作為興建教堂的經費。1926年，84歲高齡的高第在市區被電車撞倒，由於看來太過潦倒，被當作流浪漢送入聖十字醫院，過了兩天才被人認出，不幸在6月10日告別人世。左眾多市民夾道追弔下，高第被安葬在聖家堂地下室。 
 (高地)

～米拉之家（Casa Mila）～
◆高地說 : 直線是給人類，而曲線是獻給上帝！
米拉之家因使用乳白原色的石材，被當地人稱為"採石場(La Pdrera)"。轉角、立面全部都是由曲線波浪構成，彷彿層層的海浪翻滾，達利曾形容這棟建築是「石化的海洋」。呈不規則狀的白色牆壁，以及屋頂上各式造型奇特的可愛煙囪，就像是在童話故事裡的世界一樣，米拉之家是高第在巴塞隆那設計最成熟的作品，同時也是最後一棟民宅建築，堪稱是西班牙現代主義建築代表作，並1984年被列入世界遺產組織。

◆米拉之家的門依然看不見直線，模仿生物細胞壁結構的鐵鑄大門。

◆仰首看米拉之家美麗的曲線

◆米拉之家內部一隅，外面欄杆也是彎曲的柔美。

◆米拉之家內側中庭，快接近最頂樓，一樣都是曲線！

◆爬上頂樓，看到了這一個個有趣的怪物。


◆羅馬士兵頭盔武士緊盯著你！（我只能說高第真的是一個怪腳...）
 
～巴特婁之家（Casa Batllo）～
◆巴特婁之家本身設計本身就是一個故事，它說的是加泰隆尼亞的聖喬治屠龍。頂樓的惡龍被插入了十字架，正面的陽台則是戴著死亡面具的骷髏頭，建築面佈滿高第喜歡使用的七彩馬賽克磁磚。

◆骷髏頭陽台特寫。

◆此為房屋改裝前後的模型。

～奎爾公園（Parc Cuell）～

◆你想像中的公園是什麼樣子呢？
如果公園中有薑餅屋，不只是小朋友，連我們這種大人都流連忘返，捨不得離開！原是要設計給六戶住家的私人英式花園，1923年變更為公共公園。


◆這個全世界最長的座椅，其實是百柱廳的屋頂邊緣，高第結合圍牆與座椅，做出了如同蕾絲滾邊的曲折座位，並以彩色瓷磚拚貼，創造出豐富的視覺感受，看起來堅硬的座位，其實是經過人體功學考量，讓坐的人都能舒適。一樣出現馬賽克彩磚，非常漂亮～

◆正在流口水的馬賽克蜥蜴。

～聖家堂（Sagrada Familia）～

（以下內容為轉載）
奉獻給勞動者的守獲神—聖約瑟夫的聖家堂，於1882年以新哥德式風格在都市計劃區的東北邊啟建。翌年由高第接手，生前的最後四十年歲月幾乎都投注在教堂工程上，不但做了模型研究，甚至籍由鏡子反射來觀測效果，就連外觀上的雕像都是依真實模特兒來雕塑。
教堂內有電梯直達112米高的塔頂，在此遊客可將巴塞隆納市容收入眼底。若體力許可的話，最好能沿著螺旋梯拾階而上，別有一番感受。地下室為一間小小的博物館，展出聖家堂的藍圖、模型，也能看到高第為「誕生面」所作的素描、石膏模型，更能體會他為求逼真所付出的心血。
教堂的東側「誕生立面」、西側「復活立面」、南側「榮耀面」，目前大致完成前兩面。

◆「誕生面」
描述基督降生的「誕生立面」出自高第之手 ，連同北面後龕的牆壁於1912年完成。

安排在教堂東方，自有其喻義；每早由東方昇起的太陽照耀著「誕生立面」，代表著生生不息的奇蹟。
不管熟不熟悉聖經故事，門上栩栩如生的人像雕塑、繁複的細節，都會教人嘖嘖驚歎。據說高第為了要求雕像的姿勢、律動都和真人一模一樣，還拿人骨做研究；雕像的臉孔也不是憑空想像，而是由街上找來模特兒，再依照片去製模。在其中一扇門兩旁各有一隻海龜背負著側柱，是高第引東方海龜有長壽之意，像徵耶穌永生。
諸如此類的寓意與傳說，更增添了教堂的可看性。

◆「復活面」
描寫耶穌與十二門徒最後晚餐的「復活面」，線條簡潔的巨大雕塑則是約瑟夫‧薩巴拉奇斯(Josep M. Subirachs)於1990年完成的作品。與東側誕生面的設計感完全不一樣，高第死後由他人繼續接手，雖然乍看之下感覺有些怪異，更能感受聖家堂的完工難度，而我不是基督徒，及使讀了各個雕刻由來的聖經故事與典故，仍是一頭霧水。想像如果是基督徒來到教堂前，感動程度一定會更加深刻！

◆聖家堂的模型（或許，是永遠不可能實現的夢想）
教堂共計18座高塔，以中央170米高那座代表耶穌基督，其周圍將環繞 4座130米，代表4位福音傳道者的大塔樓，北面的一座後塔將有140米高，代表著聖母馬利亞，包括「榮耀面」在內，目前沒有一座是蓋好的。其餘分別置於各立面共12座塔代表耶穌的十二門徒 ，名有100米高。

～達利美術館～
（介紹內容為轉載自華岡超媒體）
達利(Dali)，一個瘋狂、偏執、高傲，又不得不令人佩服的其才華和豐富想像力的超現實主義畫家，他的思想理念、作品、以及促銷自己的手法千變萬化，每項都令人印象深刻，他和其妻子卡拉的故事也為後人廣為流傳。
達利六歲就能畫出成熟的風景畫，7歲就想成為拿破崙，10歲就以印象派畫家自居，15歲就定期撰寫藝術評論文藝復興時代的米開朗基羅和達文西，17歲學野獸派、19歲學立體派風格，而在25歲之前就早早地樹立自己那種曠世絕無的特殊畫風。
其長達六十多年的藝術生涯，其實是如他所願風風光光為眾人注目的焦點，到晚年生了一場重病，造成下半身癱瘓，但其卻還不忘表現自己，終其一生，他得到了財富、聲望、還成立了一個達利戲劇美術館，而他的作品到現在還是為設計界的經典。

◆達利美術館的外觀
    很多很好笑的大雞蛋。基本上，達利也是一個怪腳...

◆美術館外牆上那一個個 "牛角麵包" 特寫。

◆正中間的畫不是被馬賽克喔！
遠看像林肯肖像之畫，其實是畫他老婆 "望海的嘉拉"(畫中是嘉拉全裸的背影)！

◆是否有似曾相似的感覺？
以前小S和蔡康永主持的康熙來了，就是模仿這個～
它其實是房間中的擺設(兩幅河畔旁的黑白畫)與家具(紅色沙發)，要走遠一定的距離、爬上特別設置的樓梯，才能看得出，原來是瑪麗蓮夢露！

◆天花板的畫
 這幅天花板上的畫(真的太大了，這個翹鬍子的人就是達利本人，另一邊是他妻子嘉拉)，是達利畫他自己與嘉拉，他倆要把世人踩在腳下！


◆全世界最大的超現實主義紀念碑
美術館中庭也有花樣。一輛第一代凱迪拉克轎車，引擎蓋上站著一座戴羅馬戰士頭盔的女性雕像，車後一根樹幹模樣的綠柱，凌空舉起一艘帆船。美的變貌、無窮無盡，任何媒介到了達利這位天才的手裡，都可傳達不同定義之美。

～巴塞隆納市區～

◆和平門廣場(Plaza Puerta de la Paz)旁的港口，廣場上有哥倫布紀念柱( 正意氣風發的哥倫布雕像，手指向美洲方向)。港口邊氣氛很好，悠閒的陽光涼爽的風~


◆旅行團的最愛~Las Ramblas 蘭布拉大道 (又稱爛芭樂大道)
在港邊不遠處的大街，街頭表演、美食小吃、書攤、紀念品、寵物攤販什麼都有，活生生就像昇級版的台灣夜市一樣，非常熱鬧！這位仁兄前一秒走來走去佈置道具，沒一下子已經化好妝、搬出吃飯的傢伙，蹲起廁所給你看！若是他偷瞄到你給他錢，還會對你拋媚眼做鬼臉喔！

◆爛芭樂大道盡頭的廣場，鴿子多到像螞蟻~



西班牙建築之美與慵懶氣息，很值得去走走看看(要選對季節，夏天溫度會到40度，強烈不建議)，看看靠先人留下世界遺產吃飯的西班牙人生活多麼慵懶(正確地說應該是懶散)，下午2點吃午飯然後午睡、晚上9點吃晚飯，睡得飽飽隔天9點吃早餐，跟台灣辛苦工作、卻無法保有生活品質的我們完全不一樣... 。
但是個人覺得，去西班牙還是跟團安全一點(此行是自助)，在巴塞隆納時有2回東西都差點被偷(小偷伸出魔爪的剎那，被我即時看見，就差那麼10公分，包包就會被偷走，我以憤恨的眼神回瞪了偷竊集團) 。西班牙竊盜橫行，在大城市人多之處，隨身背包都必須背在前面( 連路上的歐美觀光客也一樣喔! ) ，因為是聖誕節假期，大城市特別是馬德里的大街上人潮眾多，人擠人而且我們是少數的亞洲臉孔，常常會感受到不友善的眼光，而隨著越向南邊往安達魯西亞走，這種不安的感覺才漸漸消散。這回東西沒有被偷，成功地全身而退非常幸運！
旅行是種心靈上的奢侈與解放。愛好旅行者，一談到出國經驗便口沫橫飛、眉飛色舞，好像重複八百遍也不厭倦；或者聽著別人的故事，盤算著自己戶頭裡可憐的存款與剩餘的年假，萌生一種彷彿要它跟拼了的悲壯心情，那麼，就是該出國的時間到啦～ 事前的規劃，帶著好書、享用美食，與一顆開朗的心，成就一趟回味再三的旅行，回來之後喜孜孜地繼續跟朋友吹噓，心滿意足之餘，腦袋又開始幻想和期待下一趟的旅行喜，唉呀呀永無止盡。